Подсказки по запяливанию

Spread the love

 

В статье описаны важные детали, на которые стоит обратить внимание при запяливании традиционных, так называемых  – квадратных, пялец.

 

Данный способ разработан автором статьи на основе рекомендаций  Натальи Эммануиловны Утевской и личного опыта. Успешно  применяется   с самого первого дня существования Мастерской лицевого шитья Иконописной школы при Московской Духовной Академии и в мастерской лицевого шитья Центра «Сень».

Деревянный каркас  квадратных пялец  состоит из шести деревянных планок. Четыре из них: две, чаще всего, округлые в сечении и две плоские с дырочками собираются меж собой в жесткую раму при помощи передвигающихся по отверстиям плоских планок четырех гвоздиков или колышков. Еще две небольшого диаметра планочки предназначены для организации ровного  натяжения и вставляются в специальные  «карманные петли»  перед самым процессом натягивания ткани.

При шитье двумя руками, когда одна рука работает по лицевой поверхности вышивки, а другая подает иглу снизу  со стороны изнанки,  максимально возможное для работы расстояние от края горизонтально закрепленной  рамы до центра шитья не должно превышать 60 см. Это предельный  максимум удаленности рабочей поверхности  для мастериц с ростом около 170 см.   Учитывайте свой рост при выборе размера пялец.

 

Процесс подготовки пялец.

 

На округлые планки пялец приклеиваем рабочую ткань.  Лучше всего выбрать для этого льняное прочное полотно. Это делается следующим образом:

Простым карандашом проводим по планке ровную линию от отверстия до отверстия. Имеются в виду отверстия, в которые позже будут вставляться плоские планки.

Вдоль полосы наносим  кистью (ширина кисти 0,5-1 см) клей  ПВА на одно раскрытие всей ширины кисти.  Выровненную заранее ткань  кладем на клей вдоль карандашной линии и лекго прихлопываем, так, что бы она приклеилась, но не пропиталась насквозь. То есть, клей должен быть   нанесен без излишков. Можно приклеивать ткань к обоим планкам по очереди.  Пока ожидаем схватывания первой полосы клея на одной планке, делаем все те же действия на другой.  После схватывания первой полосы клея, откидываем ткань, наносим следующую, можно уже более широкую, полосу клея, и аккуратно без просветов, но и не натягивая, прихлопываем следующую часть ткани.  Так делаем пока не обернём тканью всю планку и даже не зайдем   вторым слоем на расстояние 0,5-1см от первоначальной линии.

Для тех, кто видел иной способ крепления ткани к данной планке поясню почему я делаю именно так. Действительно, можно было бы сделать из того же льна просто  полый “карман”, а не приклеивать. Но смысл здесь в том, что после натяжения полый карман сдвигает ткань основы (к которой пришит фон вышивки ) в глубину рамы пялец. Основа принимает изогнутую форму “корыта”, увлекая за собой фон. Если же приклеивать вспомогательную ткань к планке, описанным выше способом, то основа натянется  по верхним точкам рамы. Получится идеально ровная поверхность для вышивки.

Приклеивание займет не много времени, зато длительный процесс вышивания по идеально ровной поверхности доставит вам больше радости, чем постоянное приспосабливание под меняющиеся изгибы подвижного кармана.

 

 

Готовим к работе центральную вспомогательную ткань, которую далее станем называть – основа. Вместе с основой  можно выкроить боковые «карманные петли», в которые при запяливании должны подвижно но без излишка войти две последние небольшие в диаметре планки пялец.

 

 

На фотографии мы видим основу с карманом, еще не разрезанным на петли. Мы вставили в него планку, чтобы убедиться, что она легко вставляется, несмотря на предельно облегающий её карман. Хороший пример экономии места внутри пялец. Ведь при  выкраивании основы и карманных петель мы должны учесть,  что  расстояние между плоскими планками пялец  =  основа + ширина двух «карманов-петель» +  10 см. , т.е. по 5 см. запаса с каждой стороны от основы с карманными петлями до плоских планок. Между плоскими планками с дырочками и теми, что будут вставлены в карманные петли после итогового подтягивания шнуровки обязательно должен остаться зазор.

На фотографии так же видно, что все швы на вспомогательных тканях сделаны очень крепко. Лучше всего выбрать для этого двойную армированную нить  и шить  швом назад иголка ( это если вручную). Либо, предварительно наметав, мелко прострочить все швы  любой крепкой нитью   на машинке с хорошим закреплением в начале и конце строчки.  Швы можно продублировать. Для удобства и хорошего запяливания это не повредит. Лишь шов прикрепляющий фон к основе  можно делать одинарным.

Обратите внимание при выборе ниток на их цвет. Очень желательно, чтобы цвет нитей был максимально приближен к цвету ткани, по которой делается шов. Это особенно станет ясно, когда начнете подбирать цвета для вышивки. Глаз невольно учитывает окружение, и в уравнение попадают вспомогательные материалы.

Пришиваем фон к подготовленной основе с примыкающими к ней карманными петлями. Здесь важно всё центровать с помощью прометывания или иного обозначения середины каждой стороны и совмещения этих середин  при соединении ткани основы и ткани фона между собой .

 

 

На фотографии мы видим момент  пришивания к основе фона. В данном случае фон решили сделать двухслойный, чтобы получилась кайма иного цвета. На более крупных вещах, мы не можем допустить такую трату драгоценной ткани, поэтому кайму заранее пришивают вокруг средника. Затем средник с пришитой к нему каймой пришивается к основе.

 

 

Обратите внимание, все ткани фона подогнуты (единожды) и прометаны одинарной тонкой нитью. И только после этого будут пришиваться накрепко. На данной фотографии так же видна  подсказка о центровке тканей наметыванием относительно друг друга.

 

 

Существует множество других возможных вариантов компоновки тканей фона, которые возникают сообразно поставленным целям. Теперь соединяем планки с приклеенной к ним рабочей тканью и  основу с “карманными петлями» и  с пришитым к ней фоном.

 

 

На фотографии мы видим, что рабочая ткань, приклеенная  к планкам, пришивается к основе с подгибкой. Основу тоже лучше подогнуть и наметать. Натяжение будет сильным, все швы должны быть крепкими. Здесь лучше перестараться.

 

 

Подкручиваем рабочую ткань  на круглых планках до необходимого расстояния от планок до фона, и только тогда протягиваем сквозь отверстия округлых планок планки плоские.

 

 

Мы видим по  фотографии что, дырочки  в двух плоских планках должны располагаться зеркально относительно друг друга.

 

 

 

Процесс запяливания:

 

 

 

Чтобы рама получилась ровной и симметричной необходимо отсчитать от начала планки одинаковое  количество дырочек. Затем пяльца ставим  вертикально чтобы гвоздики поддерживали одну из круглых планок.

 

 

Оттягиваем равномерно с двух сторон от центра нижнюю планку для того, что бы вставить  другую пару гвоздиков.

 

 

Прорезаем петли. Примерно через 8 см. Существует заблуждение, что чем больше петель, тем лучше натянутся пяльца. Как раз наоборот. В больших пяльцах петли могут быть и по 15 см.

 

 

Вставляем в петли планки.

 

 

Все планочки ровняем относительно друг друга.

 

 

– Фиксируем хлопчатобумажную ленту с левой стороны, лежащей перед нами планки с дырочками.

 

 

Протягиваем ленту через  петли , как бы сшивая между собой две планки.  Сперва просто протягиваем, но не тянем с силой. И одну и другую сторону.

 

 

Здесь на фотографии мы шнуровали и подтягивали  каждый виток ленты синхронно вдвоем. Но это может и не самый удобный способ. Легче одному в два или три приема. То одну сторону немного подтянуть и легко зафиксировать конец лены, то другую сторону. Последний раз лента фиксируется на бантик с возможностью развязать, и подтянуть в случае, если в процессе вышивания натяжение спадёт.

 

 

Если дырочки в пяльцах невелики, то для фиксации конца ленты используем тонкие ножницы, или спицу или т.п. На самой первой фотографии мы видим пяльца полностью готовые к вышивке.

 

 

 

С уважением, Бирюкова Марина

Подсказки по запяливанию: 2 комментария

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *